[FAQ] Отчет: О замене наружних шрусов и пыльников на Daihatsu Pyzar (Дмитрий134)

[Виталий Романов]

Отчет по замене шрусов R, L. Купил я наружные шрусы дубликаты (но на коробке сделано в Японии) HDK номерок DA-14 1500 рубчиков за штуку (в комплекте хомуты, гайка, смазка). Внутренние пыльники HDK (в комплекте хомуты) 230 рубчиков. Смазка шрус тут уже кому, какая нравится, я взял шеврон в тубусе 120 рубчиков (чтобы смазать внутренние шрусы). Масло декстрон 3 две литрушки по 250 рубчиков (так как при снятии привода часть масла из коробки выливается).
1. Сливаем масло из коробки.
2. Откручиваем гайку (родная была на 30, в комплекте на 32) крепления шруса к ступице. Нужен очень хороший вороток и головка и откручивать на холодную по законам физики при нагревании металл расширяется.
3. Домкратим машину и снимаем колесо.
4. Откручиваем гайку шаровой предварительно сняв шплинт. С помощью какого-нибудь длинного рычага упирая его в балку давим на стабилизатор, чтобы шаровая вылезла со ступицы. Можно постучать молотком.
5. Отводим в сторону стойку со ступицей и вытаскиваем из ступицы привод, я вытащил руками.
6. Берем небольшую монтажку и вытаскиваем привод из коробки, там он держится за счет стопорного кольца.
7. Зажимаем привод в тески. Снимаем хомуты с наружного пыльника. Ударяя молотком по краю шруса, сбиваем шрус с вала привода. Он держится за счет стопорного кольца на краю вала. У меня прямо на коробке были картинки, как правильно снимать и ставить на место шрус.
8. Снимаем старый пыльник и одеваем новый хомут и пыльник.
9. Забиваем шрус смазкой и немного пыльник.
10. Постукивая молотком, забиваем шрус на вал.
11. Одеваем пыльник и затягиваем хомуты.
У внутреннего шруса маленько конструкция другая, но в принципе все также. Тут подшипник не внутри корпуса шруса, а отдельно стопорится стопорным кольцом на валу. Со второй стороны таже самая операция.
Заливаем масло в коробку. Проверять уровень надо на прогретом заведенном двигателе.

 

[xazard]

на пузар в автодетали наружные пыльники шруса стоят 600 руб. Я замерил штангеном размер. Получилось: меньший диаметр - 24, больший 80, длина 100. Пошел в тоетовский магазин и на 600 руб купил 2 пыльника. Поменяю - отпишусь.

 

[Ирочка Юрочкина]

Поменял я пыльники шрусов, впринципе несложно, если знаешь как делать, но если не знаешь - придется возиться, собственно и пишу затем, чтоб все те, кто захочет самостоятельно поменять сей девайс, знали куда сунуться. Итак купил 2 наружных пыльника.

 

[Наталья Фонталкина]

Приятель купил смазку "шрус" 2 тюбика по 300 гр (130 руб) люксойл. К слову сказать, на рынке мне хотели впарить за 200 руб тюбик размером с зубную пасту - отказался. Ну так вот, ссылаясь на первый пост сравню что так, а что нет.

Машина - пузар переднеприводной, на других моделях может что-то отличаться.

1. Ничего никуда сливать не нужно - коробку мы не трогаем.
2. Снимаем 2 гайки: 1-шаровая, 2-ступица (рис). В обоих случаях стоит шплинт, который необходимо снять и отложить куда-нибудь, чтоб он не потерялся. После того, как сняли шплинт и удалили грязь с гайки шаровой опоры и кольцо с гайки крепления ступицы - поливаем в обои места WD-40, дабы ничего не свернуть. Ждем минут пять, сбрызгивая обе гайки время от времени. И если гайку шаровой опоры открутить проблем не составляет, то вот со ступицей придется повозиться, но тем не менее под напором вэдэшки она сдается. Да, все гайки правые, откручиваются по правилу буравчика. Гайку ступицы мы снимаем при одетом колесе, снимая заглушку с буквой "D" - чтоб колесо не крутилось (вместе с ключом), но шплинт не снимая колеса мы не уберем. Я думаю, что всем понятно, что одевать и ставить баллон нам придется 2 раза.

 

[lipsko]

После снятия гаек нам придется выбить шаровую из ступицы. Для этого нам понадобится монтажка (толстый прут, палка наконец) которую мы упираем в стабилизатор, предварительно выкрутив колесо до упора, и бъем молотком, пока болт шаровой не поддастся. Он имеет конусообразную форму - так что долбануть нужно один раз, но сильно. Чтобы шаровая полностью вышла из стойки, необходимо нажать на стабилизатор и отвести стойку со ступицей в сторону. Теперь, покрутив рулем можно вытащить из ступицы сам привод со шрусом да, но из ступицы мы его вытащим, а из коробки? Тут еще проще - необходимо снять внутренний пыльник привода, тот, что к коробке ближе. Для этого ставим машину на нейтраль и лезем вниз. Если к левому приводу мы можем подобраться достаточно свободно, то вот правый привод закрывает "балка", на которой крепятся 2 подушки двигателя, служащие для предотвращения раскачки. Снимаем эту балку - не боимся никуда ничего не упадет. Теперь дело за пыльником. Чтоб его снять необходимо открыть хомут (3 рис) - у меня стояли хомуты по типу закрывания фляги (обода бочки). Для его открытия необходимо расжать 2 поперечных загиба в разные стороны - там все поймете. Но чтобы найти эти загибы на хомуте нужно провернуть пыльник, собственно для чего машину на нейтраль и ставили.

 

[DenisMa]

Сняли хомуты, пыльник. Привод просто вытаскивается из "наболдашника" внутреннего шруса. Итак привод перед нами. Внешний шрус, если необходимо поменять его, наверное нужно выбить, предварительно зажав привод в тески, но... тисков у меня не было, а так выбить не получилось еще на машине, да собственно и зачем? Внутренний шрус представляет собой тройчатку, сидящую на стопорном кольце, которое легко снять с помощью отвертки и самореза (то, что оказалось под рукой). Снимается тройчатка, затем внутренний пыльник, резиновые кольца (нах они нужны, я не понял, но снять их довольно проблематично - воспользуемся той же вэдэшкой), и сам внешний пыльник. Смазку убираем туалетной бумагой. (Я хотел было промыть бензином - приятель сказал, что бенз надо будет удалить, а это либо полностью смывать смазку и сушить шрус, либо будет эмульсия бенза и смазки, что не очень хорошо). Итак, протираем шрусы, внутренние пыльники (если не меняются) туалеткой и набиваем свежей смазкой. Не жалеем, но и не усердствуем - учитываем, что при повороте колеса изменяется объем пыльника, и что в этих местах должен оставаться воздух.

Собирается все в обратной последовательности.

 

[Artur083]

Поменял я пыльники шрусов, впринципе несложно, если знаешь как делать, но если не знаешь - придется возиться, собственно и пишу затем, чтоб все те, кто захочет самостоятельно поменять сей девайс, знали куда сунуться. Итак купил 2 наружных пыльника.

Наружные пыльники подходят от фирмы LFI BOOT KIT C1003 гелевые, устойчивые к изменениям температуры.Проверено при -40С.

 

[Настье Шегулова]

Неважно, какого производителя пыльники, ориентироваться можно на размеры. Слева внешний.

 

[coca-cola]

Неважно, какого производителя пыльники, ориентироваться можно на размеры. Слева внешний.

Приветсвую всем! А мож и размеры внешней гранаты (шруса или как правильно? ) есть? Я слышал должна подойти МА-10.

 

[Татьяна Куприянова]

Вывернул сегодня колесо и обнаружил трабл. Порвались те пыльники, причем оба, что ставил перед зимой. В чем причина - не пойму, когда ставил - все ходило свободно, без нареканий. То ли говно подсунули и от мороза они лопнули, то ли еще чего. Как бы шрус менять не пришлось... Кто что скажет?

 

[reverso]

Вывернул сегодня колесо и обнаружил трабл. Порвались те пыльники, причем оба, что ставил перед зимой. В чем причина - не пойму, когда ставил - все ходило свободно, без нареканий. То ли говно подсунули и от мороза они лопнули, то ли еще чего. Как бы шрус менять не пришлось... Кто что скажет?

Это которые на фото в третьем посту? Когда только этот бренд появился в продаже были нормальные пыльники по качеству. Просто так без предварительно появившихся мелких трещинок лопается откровенно некачественный пыльник, резина на таких больше похожа на пластмассу, неэластичный материал.

Если повреждение пыльника обнаружил вовремя, возможно, что смазку не вымыло и грязи попало немного. Шрус промыть, новую смазку и пыльник, тогда еще побегают Шрусы. Была бы сейчас не зима, последствия были бы серьезнее.

 

[Алина Алинова]

Согласен, пыльники брал те, что в 3 посту

 

[Критикан]

Осмотрел сегодня наружный пыльники на шрусах. Появились трещинки, нужно искать пыльники на замену. Причем осенью трещин не было вообще, судя по всему появились после езды в морозы нынче.
Существующие пыльники были установлены осенью 2006 года в профилактических целях, на "родных" были уже видны трещинки не сквозные. Пробег после замены 50 тыс.км, четвертая зима. Пыльники фирмы Maruishi, номер не помню, подбирали по каталогу в магазине, оказались какие-то маздовские, размеры в принципе соответствовали тем, что на картинке несколько постов выше.

 

[Fairyirisha]

По каталогу Дайхатсу-Микрокат номера оригинальных пыльников на ГранМув/Пузар передний привод:
наружные 04438-87F41-000 цена в Экзисте, внимание! 1950, 95 руб на сегодняшний день, если мне их заказывать из Красноярска, срок будет 12+7 дней.
внутренние 04438-87F40-000 цена на том-же поле чудес 1859, 26 руб.
P.S. Цена за штуку.
Стану олигархом, обязательно закажу такие пыльники и по такой цене. Пока нужно по одежке протягивать ножки )) буду искать неоригинал по приемлемой цене.
P.P.S. Неоригинал на Экзисте не впечатлил, хотя цена нормальная встречается, производителей я таких, кроме Масумы, не знаю.

 

[poison_slava]

Купил сегодня в автодетали пыльники внешние - 1100 руб за 2 шт. В комплекте хомуты и смазка. Поменял только один - на 2м колесе не смог сбить шаровую - сидит вообще мертво. Есть мысль снять весь рычаг, но боюсь придется делать сход-развал. Кто знает на передке как сход-развал регулируется?

На старых пыльниках (фото в 3 посту), если можно их считать старыми - 2 месяца не отходили - в некоторых местах есть вполне глубокие трещины.
а вот фото того, что купил

На счет оригинала, сказали, что стоит порядка 3 тыщ

 

[Владуля Мясникова]

Купил сегодня в автодетали пыльники внешние - 1100 руб за 2 шт. В комплекте хомуты и смазка. Поменял только один - на 2м колесе не смог сбить шаровую - сидит вообще мертво. Есть мысль снять весь рычаг, но боюсь придется делать сход-развал. Кто знает на передке как сход-развал регулируется?

На старых пыльниках (фото в 3 посту), если можно их считать старыми - 2 месяца не отходили - в некоторых местах есть вполне глубокие трещины.
а вот фото того, что купил

На счет оригинала, сказали, что стоит порядка 3 тыщ

Развал вроде задается геометрией подвески, схождение регулируется рулевыми наконечниками тяг. После разборки-сборки подвески рекомендуют контроль схождения на стенде выполнить. Цену на оригинальные пыльники я привел постом выше, если брать под заказ в Экзисте. Магазин накидывает 30% за факт наличия пыльника у них.

 

[sexyboy]

Ради интереса пробил сейчас по экзисту те пыльники, что в автодетали взял (blue print, артикул -adn18106) - оказывается в 2 раза дешевле. Сейчас бронепровода хочу через экзист заказать (1800 руб) В автодетали просят 3100. Я еще через инет ничего не заказывал, вот собственно, хочу спросить - кто сталкивыался с экзистом? Просто одни говорят, что присылают иной раз не то, что нужно; а другие, напротив, что нужно номера нужные вбивать, чтоб присылали то, что надо. Кстати пыльники поменял - все подошло. Юзаю.

 

[Белкин Владимир]

Ради интереса пробил сейчас по экзисту те пыльники, что в автодетали взял (blue print, артикул -adn18106) - оказывается в 2 раза дешевле. Сейчас бронепровода хочу через экзист заказать (1800 руб) В автодетали просят 3100. Я еще через инет ничего не заказывал, вот собственно, хочу спросить - кто сталкивыался с экзистом? Просто одни говорят, что присылают иной раз не то, что нужно; а другие, напротив, что нужно номера нужные вбивать, чтоб присылали то, что надо. Кстати пыльники поменял - все подошло. Юзаю.

Я заказываю постоянно. Определяю по Микрокату номера, ищу на сайте подходящий по цене оригинал или дубликат. Случай был с сальником распредвала, прислали сальник с другим номе он был такой в каталоге, но на моторах с 2000 года, размер внутренний был больше. Я не рискнул забирать привезенный сальник, настоял на замене таким как в заказе. Нашли в Красноярске, заменили. Экзистом пользоваться можно, в наших условиях даже нужно. Цены всегда нужно сравнивать, не всегда Экзист рулит в этом смысле, бывают исключения.
Процентов 40 было отказов, снимали детали с поставки, например сальник сапуна, что в крышке клапанной, мне не привезли, еще что-то было, уже позабыл.
Провода если оригинал можно брать за 1800, они раньше дороже стоили.

 

[prokopenko]

Осмотрел сегодня наружный пыльники на шрусах. Появились трещинки, нужно искать пыльники на замену. Причем осенью трещин не было вообще, судя по всему появились после езды в морозы нынче.
Существующие пыльники были установлены осенью 2006 года в профилактических целях, на "родных" были уже видны трещинки не сквозные. Пробег после замены 50 тыс.км, четвертая зима. Пыльники фирмы Maruishi, номер не помню, подбирали по каталогу в магазине, оказались какие-то маздовские, размеры в принципе соответствовали тем, что на картинке несколько постов выше.

В минувшую среду обнаружил, что разорван наружный пыльник на правом приводе. Машину поставил в гараж и передвигался пешком и на общественном транспорте. Решил найти пыльники в наличии, тем более, что в Экзисте не нашлось приличных по качеству аналогов, а про оригинальные я уже говорил свое мнение )))

Из более-менее приличного ассортимента пыльников остановился на проверенных Маруиши, которые отслужили более 50 тыс пробега и если бы не морозы нынешние, послужили бы и еще.
Я, признаться, позабыл, какой артикул по Маруиши мне продали в прошлый раз, поэтому решил сориентироваться по номерам пыльников БлюПринт ADN18106, которые применил Дмитрий134. По БлюПринтовскому каталогу такие пыльники применяются на Шараду, Апплауз, по идее должны подойти и на Пайзер. По Маруиши получился номер 53-413 для наружных, 53-416 - для внутренних пыльников приводов (Экзист дает соответствие оригиналу по внутренним).
Приобретено: пыльники 2 штуки Maruishi арт. 53-413 по 2х300 рублей, смазка для ШРУС МС-1000 банка 400 грамм за 198 руб, масло для МКПП Равенол ВСГ 75W90 GL4/5 2, 5 литра.

 

[Полька Богданова]

Без машины непросто, а выходной нынче один всего, поэтому сегодня менял пыльники. Внутренние пыльники решил отдефектовать после снятия приводов. Привод демонтировал целиком, начал с правого. Процедура известна. Снять колесо, расшплинтовываем гайку, убираем коронку-стопор. Гайка была родная на 30. Ступицу от поворота заблокировал монтировкой, стронуть гайку удалось при помощи метрового воротка и аэрозоля "Жидкий ключ". Далее стопор и гайка шаровой, шаровую отсоединили от ступицы при помощи съемника для пальцев рулевых тяг. Немного пришлось повозиться, чтобы вытащить привод из коробки - не хотелось снимать продольную балку. Еще немного - и привод в руках. Хомуты на пыльнике похоже оригинальные и очень удобные, впоследствии их использовал вновь. На останках старого пыльника нашел номер - 53-411. На Пайзера лучше ищите именно этот, он длиннее, чем 53-413. С помощью деревянного бруска и молотка сбиваем гранату, причем целиться лучше по середине гранаты, поближе к шлицам. На гранате по наружному краю остались забоины - следы от ударов молотком, по-видимому, это последствие предыдущей замены пыльников на сервисе. Я все-таки промывал ШРУС бензином, потом насколько смог вытер ветошью, просушил, затем уже набивал новой смазкой, которая выдавила остатки старой смазки из закоулков. Старую смазку выдавленную аккуратно удалил. Масло из коробки сразу не сливал, когда вытащил внутренний ШРУС немного пролилось. Пыльники внутренних ШРУСов решено не менять, вид у них боевой, трещинок нет. Кроме того, напрягло наличие тем в сети о необходимости специальной смазки для триподов и игольчатых подшипников в них, якобы ЛИТОЛ с молибденовыми присадками (смазка ШРУС) туда не подходит. У меня пока нет твердого мнения по этому вопросу, на будущее надо бы разобраться.
Все смазано, пыльник закреплен хомутами, проверяем работу шарнира. Перед тем, как затянуть хомуты нелишне проверить, не слипся ли пыльник из-за недостатка воздуха внутри, иначе не поздно поддеть аккуратно край пыльника и выровнять давление воздуха.
Ставим привод на место. С левым приводом проще - он короче, легче манипулировать. Сливная пробка в МКПП под внутренней гранатой левого привода, гайка на 24. Заливная чуть выше над гранатой, такая-же в точности. У гаек алюминиевая шайба имеется, для уплотнения. Я на сливной гайке эту шайбу замял слегка, пока откручивал, потом подправил на наждаке. Масло заливали сверху, с помощью пресс-масленки и шланга. Заправочная емкость МКПП 2, 2 литра.
Попутно обнаружил течь масла из системы смазки двигателя, тоже старая тема вылезла - уплотнительное кольцо трамблера стало что твоя пластмасса. Под рукой оказалось резиновое колечко из ремкомплекта ВАЗовского, его и поставил. От течи этой было много грязи, а по щупу незаметно.